Русская кухня. Поговорим?

[Ol]

На фотке, по-моему, обычный подберезовик.

Вы чё там в Расеи совсем грибов не видели???
Ну какой же это подберёзовик???
У того ножка тоненькая, губка значительно больше и свегда мокрый...
Не люблю подберёзовики! Вот подосиновики  - это вещь!
Но их уметь готовить нужно.

[EREMA]

[lobo1]

Рецепты от белоруса Усовского (писателя и историка)

В сентябре надо готовить борщ. Не впопыхах, второпях, с бухты-барахты – а обстоятельно, неторопливо, со знанием дела, никуда не спеша – лучше всего в субботу утром, когда семья ещё досматривает сны, а в парке напротив твоего дома - пустынно и тихо. Открываешь окно – и в кухню вместе с бодрящим утренним холодком вплывает запах сентября…

На столе – три бордовых свёклы, упругий кочан капусты, парочка желтоватых, с редкими мелкими крапинками, картофелин, большая луковица, тёмно-оранжевая морковка; это основа борща, его скелет, или, проще говоря, квинтэссенция. А рядом - добротный кусок густо-розовой, влажной, матово блестящей говядины с проплешинкой снежно-белого жира, с торчащей сбоку косточкой – это базис будущего кулинарного шедевра, фундамент, без которого борщ сразу же превращается в жалкий вегетарианский «овощной суп со свёклой». Хрустящая антоновка, отчаянно-красный помидор, важный тёмно-зеленый болгарский перец – а как же без них? Сентябрь на дворе! И небольшой кусочек сала, кривой алый ятаган острого перца, два зубчика чеснока – которые дольше всех будут ждать своей участи.… Хотя вру – дольше всех будет ждать своего выхода притаившаяся в глубине холодильника чудесная, свежая, кремово-белая белорусская сметана (Смерть Онищенко!).

Большая кастрюля наливается холодной водой до двух третей – и ставится на огонь. Нам нужен бульон, а не вареное мясо – и поэтому мы сразу же закладываем в кастрюлю наш кусок жирной говядины с сахарной косточкой. Пусть варится!

Одновременно ставим на огонь старую чугунную сковороду – и хорошенько прокаливаем её, чтобы затем щедро окропить подсолнечным маслом; когда масло начнет едва заметно дымиться – мы отправляем пассироваться в это раскаленное масло мелко рубленый лук и морковь. Огонь потише, нам не нужны угольки! Одновременно снимаем с закипевшего бульона «шум», уменьшаем огонь – теперь мясо должно хорошенько провариться, сделать наш бульон насыщенным, сытным – другой нам не нужен! Опускаем в бульон пару листиков лаврового листа, стебелек сельдерея, несколько горошин черного перца – они облагородят наш «фундамент».

Затем мы мелко режем капусту, небольшими пластинами - картошку, трем свеклу – в то же время не забывая помешивать пассирующиеся лук с морковкой. Когда эти последние приобретут характерный вид – лук станет золотисто-коричневым, морковка – мягкой – снимем сковороду с огня. Пусть пока подождут своего выхода в сторонке…

Так, что у нас там с мясом? Варится минут сорок, пожалуй, этого для бульона будет достаточно. Достаём лаврушку, разварившийся стебель сельдерея, а затем отправляем в кастрюлю капусту, картошку, минут через десять – зажаренный лук с морковкой. Отлично! Основа борща – в кастрюле; теперь дело за добавлением нужных оттенков…

Режем помидор, яблоко, болгарский перец – без фанатизма, ломтиками. Отправляем всю эту музыку в кастрюлю – где радостно встречают своих братьев уже практически сварившиеся овощи-первопроходцы. Перемешиваем наш борщ-полуфабрикат.

Теперь – крайне важный и ответственный момент. А именно – закладка свёклы! Она у нас пошинкована на терке, тёмно-бордовой кучкой лежит на разделочной доске, ждет своего выхода. Не будем её томить – сгружаем её в кастрюлю. И тут же добавляем туда столовую ложку уксуса – чтобы борщ не потерял свой цвет.

Так, а теперь – время яростных специй; мелко рубим чеснок, вместе с салом и солью давим его в ступке, добиваясь от всех участников процесса состояния гомогенной массы. Туда же ссыпаем мелко рубленый острый жгучий перец – и всю эту огненно-острую пахучую кампанию отправляем в нашу кастрюлю.

Через три минуты – проба на соль; обычно надо чуть добавить, но лучше не рисковать – как известно, недосол на столе, а пересол – на спине. Выключаем!

Теоретически борщ готов – но мы не будем торопиться. В этом деле поспешишь – людей насмешишь без всяких сомнений! Борщ должен потомиться минут двадцать после того, как его сняли с огня – чтобы все его составляющие окончательно раскрыли свою сущность, борщ настоялся, напитался ароматами и вкусами всех входящих в него ингредиентов. Борщ должен созреть!

К этому времени на кухню подтягиваются домашние – привлеченные волшебным запахом готового борща, этой чудной смесью ароматов готового мяса, жареного лука, моркови, чеснока. Что ж, кушать подано!

В глубокие тарелки разливаем густой, ароматный, ярко-бордовый, подернутый золотистой пленкой борщ – и в каждую кладём по кусочку мяса. Так, а где наша сметана? А вот она! И в каждую тарелку – по щедрой ложке этого белорусского чуда…

Борщ готов! Прошу к столу!
http://litzona.net/show_64202.php

[рrivet]

.....Максимально простое блюдо.

Отрезается 3 куска хлеба ( можно самый дешевый из "пятерочки"),

- выкладывается на тарелку в микроволновку,

- посолить, чуть-чуть сверху плеснуть растительного масла.

3 с половиной минуты в микроволновке.

Приятного аппетита ( с чаем без сахара или водой)!

 

[Ol]

Подберёзовики

Ну это прям "академическое" фото какое-то.
Я таких и не видел подберёзовиков... Красавцы!!!
Ну и теперь сравни с подгжибкэм!  Совершенно не похожи!

[Ol]

.....Максимально простое блюдо.

Отрезается 3 куска хлеба...
3 с половиной минуты в микроволновке.
Приятного аппетита ( с чаем без сахара или водой)!

Блюдо называется "За хлеб и воду - на свободу!"
Прям ГУЛАГ какой-то... 

[Михайлова]

Рецепты от белоруса Усовского (писателя и историка).......

На столе – три бордовых свёклы, упругий кочан капусты, парочка желтоватых, с редкими мелкими крапинками, картофелин, большая луковица, тёмно-оранжевая морковка; это основа борща, его скелет, или, проще говоря, квинтэссенция. А рядом - добротный кусок густо-розовой, влажной, матово блестящей говядины с проплешинкой снежно-белого жира, с торчащей сбоку косточкой – это базис будущего кулинарного шедевра, фундамент, без которого борщ сразу же превращается в жалкий вегетарианский «овощной суп со свёклой». Хрустящая антоновка, отчаянно-красный помидор, важный тёмно-зеленый болгарский перец – а как же без них? Сентябрь на дворе! И небольшой кусочек сала, кривой алый ятаган острого перца, два зубчика чеснока – которые дольше всех будут ждать своей участи.… Хотя вру – дольше всех будет ждать своего выхода притаившаяся в глубине холодильника чудесная, свежая, кремово-белая белорусская сметана (Смерть Онищенко!).

Большая кастрюля наливается холодной водой до двух третей – и ставится на огонь. Нам нужен бульон, а не вареное мясо – и поэтому мы сразу же закладываем в кастрюлю наш кусок жирной говядины с сахарной косточкой. Пусть варится!

Одновременно ставим на огонь старую чугунную сковороду – и хорошенько прокаливаем её, чтобы затем щедро окропить подсолнечным маслом; когда масло начнет едва заметно дымиться – мы отправляем пассироваться в это раскаленное масло мелко рубленый лук и морковь. Огонь потише, нам не нужны угольки! Одновременно снимаем с закипевшего бульона «шум», уменьшаем огонь – теперь мясо должно хорошенько провариться, сделать наш бульон насыщенным, сытным – другой нам не нужен! Опускаем в бульон пару листиков лаврового листа, стебелек сельдерея, несколько горошин черного перца – они облагородят наш «фундамент».

Затем мы мелко режем капусту, небольшими пластинами - картошку, трем свеклу – в то же время не забывая помешивать пассирующиеся лук с морковкой. Когда эти последние приобретут характерный вид – лук станет золотисто-коричневым, морковка – мягкой – снимем сковороду с огня. Пусть пока подождут своего выхода в сторонке…

Так, что у нас там с мясом? Варится минут сорок, пожалуй, этого для бульона будет достаточно. Достаём лаврушку, разварившийся стебель сельдерея, а затем отправляем в кастрюлю капусту, картошку, минут через десять – зажаренный лук с морковкой. Отлично! Основа борща – в кастрюле; теперь дело за добавлением нужных оттенков…

Режем помидор, яблоко, болгарский перец – без фанатизма, ломтиками. Отправляем всю эту музыку в кастрюлю – где радостно встречают своих братьев уже практически сварившиеся овощи-первопроходцы. Перемешиваем наш борщ-полуфабрикат.

Теперь – крайне важный и ответственный момент. А именно – закладка свёклы! Она у нас пошинкована на терке, тёмно-бордовой кучкой лежит на разделочной доске, ждет своего выхода. Не будем её томить – сгружаем её в кастрюлю. И тут же добавляем туда столовую ложку уксуса – чтобы борщ не потерял свой цвет.

Так, а теперь – время яростных специй; мелко рубим чеснок, вместе с салом и солью давим его в ступке, добиваясь от всех участников процесса состояния гомогенной массы. Туда же ссыпаем мелко рубленый острый жгучий перец – и всю эту огненно-острую пахучую кампанию отправляем в нашу кастрюлю.

Через три минуты – проба на соль; обычно надо чуть добавить, но лучше не рисковать – как известно, недосол на столе, а пересол – на спине. Выключаем!

Теоретически борщ готов – но мы не будем торопиться. В этом деле поспешишь – людей насмешишь без всяких сомнений! Борщ должен потомиться минут двадцать после того, как его сняли с огня – чтобы все его составляющие окончательно раскрыли свою сущность, борщ настоялся, напитался ароматами и вкусами всех входящих в него ингредиентов. Борщ должен созреть!

К этому времени на кухню подтягиваются домашние – привлеченные волшебным запахом готового борща, этой чудной смесью ароматов готового мяса, жареного лука, моркови, чеснока. Что ж, кушать подано!

В глубокие тарелки разливаем густой, ароматный, ярко-бордовый, подернутый золотистой пленкой борщ – и в каждую кладём по кусочку мяса. Так, а где наша сметана? А вот она! И в каждую тарелку – по щедрой ложке этого белорусского чуда…

Борщ готов! Прошу к столу!

Вообще то считала всегда, что борщ это украинское блюдо. Родственники мужа украинцы примерно так его и готовят, но есть один секрет, свекла у них какая-то полосатая с белыми прожилками, очень сладкая, а цвет борща все равно бордовый.

[рrivet]

Блюдо называется "За хлеб и воду - на свободу!"
Прям ГУЛАГ какой-то... 

...Можно и БЕЗ растительного масслла  

[Михайлова]

Блюдо называется "За хлеб и воду - на свободу!"
Прям ГУЛАГ какой-то... 

  Нет у этого блюда название : "С приветом!"

[рrivet]

  Нет у этого блюда название : "С приветом!"

....Жируетте, красножоппыя! 

[Михайлова]

Ну это прям "академическое" фото какое-то.
Я таких и не видел подберёзовиков... Красавцы!!!
Ну и теперь сравни с подгжибкэм!  Совершенно не похожи!

Не обращайте внимания, Ерема очень любит спорить, провокатор...

[lobo1]

Как в Беларуси готовят сборную мясную солянку по-московски (опять от Усовского).

Наследие славного имперского прошлого в современной белорусской кулинарии живёт и здравствует практически на каждой «тутэйшей» кухне, от Бреста до Витебска и от Мозыря до Ошмян – в обычном ежедневном меню любой белорусской семьи прекрасно себя чувствуют и котлета по-киевски, и узбекский плов, и лобио с шашлыком, и мититеи; но главным яством, пришедшим к нам из метрополии и сделавшимся королем первых блюд, остается, вне всяких сомнений, сборная мясная солянка по-московски. Каковую готовят практически во всех уважающих себя точках общественного питания – впрочем, везде по своим собственным оригинальным рецептам, подчас радикально отличающимся от канонического блюда из бессмертной книги Е.И. Молоховец (чей тираж, кстати, к 1909 году составил свыше 750 тысяч экземпляров, и она заняла в России и по распространенности, и по авторитету фактически место общеимперской поваренной книги). В придорожных забегаловках и дешёвых харчевнях под этим именем обычно скрывается маловразумительное крошево вчерашних «мясных ассорти» с оставшимися от поданных гарниров оливками и маслинами, в местах поприличней это уже действительно похоже на настоящий сборный суп из почек, сосисок, мясных копченостей и прочих «правильных» ингредиентов – но ключевым моментом остается то, что сборную мясную солянку по-московски в Беларуси можно отведать ВЕЗДЕ!Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, полагаю, тем не менее, что самая лучшая солянка по-московски готовится так, как указано ниже – поелику именно этот вариант, наряду с его бюджетностью и простотой, отличается наиболее пикантным и чётко выраженным вкусом – что для супа, приготовленного наутро после знатного винопития, крайне важно…

Итак, вниманию почтеннейшей публики предлагается белорусская версия сборной мясной солянки по-московски – гурманов и эстетов просьба удалится!

В кастрюлю с толстым дном наливаем стакан подсолнечного масла, и на медленном огне его прокаливаем – одновременно с этим в другой кастрюльке варим мясной бульон из нежирной телятины. Когда масло в достаточной степени прокалится – то есть опущенное в него колечко лука тут же зарумянится – опускаем в эту кастрюлю две беспощадно изрубленные луковицы, и на малом огне их обжариваем – до готовности (то бишь, доводим их до цвета бедра испуганной нимфы). Когда лук дошёл – кладём в кастрюлю грамм сто хорошей томатной пасты и заливаем эту музыку рассолом, который извлекаем из банок с оливками и маслинами. Перемешиваем получившуюся массу и ждем, пока она дойдет до кипения – а в это время мелко рубим несколько крепких солёных огурцов. СОЛЁНЫХ! Если кто-то полагает, что в солянку сгодятся огурцы маринованные – то этот человек по своей сути есть изменник Родины и враг народа, и за подобные воззрения достоин отлучения от русской кухни на веки вечные, аминь!

Когда лук с томатом и рассолом закипит – кладём в кастрюлю наши рубленые огурцы, а чуть погодя – мелко порубленные сосиски, копчености, колбасы, отварные почки и телятину из бульона. А затем эту густую массу разводим наполовину рассолом из-под солёных огурцов, наполовину – сварившимся бульоном из телятины, и доводим получившийся густой суп до кипения на медленном огне – постоянно помешивая.

Когда наша солянка начнет интенсивно булькать и выбрасывать вверх нетерпеливые гейзеры – засыпаем в неё маслины, оливки, рубленую зелень и кусочки лимона. После этого блюдо более НЕ КИПЯТИМ – а, накрыв крышкой, оставляем на плите ДОХОДИТЬ – недолго, минут десять-пятнадцать.

Когда солянка ДОЙДЕТ – следует незамедлительно разлить её по тарелкам и добавить в каждую по доброй ложке сметаны. И умоляю вас – ешьте этот суп со свежим белым хлебом!

[EREMA]

Ну это прям "академическое" фото какое-то.
Я таких и не видел подберёзовиков... Красавцы!!!
Ну и теперь сравни с подгжибкэм!  Совершенно не похожи!

Я, в свое время в лесу вокруг дачи, пока его не застроили, такие ведрами собирал.
А "похожи" - "не похожи", так даже в одном лесу, хрен знает отчего, в разных местах грибы могут здорово внешне отличаться. Что уж говорить о разных климатических районах. Видовые признаки - одинаковые. А совершенно идентичных грибов не бывает. Та же лисичка бывает разной формы, разных оттенков, но это все равно лисичка. Белые тоже бывают и разных цветов, и разной формы: моховики, дубовики...

[EREMA]

Не обращайте внимания, Ерема очень любит спорить, провокатор...

Вы, Михайлова, прекращайте свои грязные инсинуации. Я не спорить люблю, я просто стою за правду.

[EREMA]

Вообще то считала всегда, что борщ это украинское блюдо. Родственники мужа украинцы примерно так его и готовят, но есть один секрет, свекла у них какая-то полосатая с белыми прожилками, очень сладкая, а цвет борща все равно бордовый.

Считала...

Кое-кто "считает",  что водку изобрели поляки.

[lobo1]

Как делают бабку на Беларуси (от Усовского)


Что такое «драники» - на постсоветском пространстве знают практически все; если кто-то не знает – то либо этот человек в принципе ничего и никогда не слышал о существовании Беларуси и, соответственно, белорусской кухни (например, всю свою жизнь прожил в глухой тайге или, наоборот, пустыне), либо пошёл в первый класс уже после распада СССР. Но если драники – это брэндовое блюдо белорусов, более национальный символ, нежели повседневная еда, то бабка  - это абсолют кулинарного мастерства белорусских крестьянских кухонь, то бишь - предел совершенства. Потому что правильно приготовленная бабка – это лучшее, что могли приготовить наши бабушки в доглобальную эпоху; впрочем, очень многие (и автор сего артикля в том числе) и посейчас полагают бабку самым вкусным блюдом на земле – ничуть не хуже чёрной икры или фуа-гра в соусе из перигорских трюфелей. Вопрос вкуса, знаете ли…

Но для того, чтобы создать (я настаиваю на этом глаголе, «приготовить» - в данном контексте не звучит) настоящую бабку – надо иметь соответствующую посуду. Лучше всего – небольшой, но глубокий чугунок, в крайнем случае – тяжелую чугунную толстостенную сковороду с высокими краями.            
Если искомый девайс имеется в наличии – начнем, помолясь!            
Сначала мы на мелкие кубики порежем кусок хорошего копченого сала – копченого на ветках можжевельника, в крайнем случае – на вишневых дровах. Потом порежем на чуть большие куски добротный кусок свиной грудинки (обычной, сырой) – не сильно жирной, но и не постной, такой, где всего в меру. И в заключение  бешено изрубим большую луковицу – а лучше две. Отправим лук пассироваться на свином жиру – но без фанатизма, до лёгкого золотистого цвета.            
Пока пассируется лук – с помощью кухонного комбайна превращаем десяток картофелин в однородную густую массу; ничего страшного, если тертый картофель потемнеет – у нас тут не «haute cuisine» понтовых французских рестораторов, у нас – крестьянская кухня белорусского Полесья.            
Когда все ингредиенты готовы – берем нашу чугунную посуду, щедро смазываем её изнутри салом, а затем, смешав все составляющие будущей бабки (тёртый картофель, жареный лук, мелко рубленное копченое сало, кусочки грудинки) в единую массу, посолив и добавив дробленых зерен кориандра (иных специй не требуется) – заполняем ею чугунок (или сковороду).            
И теперь – самое главное!            
В идеале нам надо иметь русскую печь (на дровах) с духовкой; в крайнем случае подойдет духовка газовая – в которую мы и ставим наш чугунок с бабкой.            
Ставим сначала на средний огонь, чтобы температура внутри была как минимум градусов двести. Но такой режим держим недолго – нам и нужно-то всего, чтобы на бабке образовалась корочка. И когда искомый процесс произойдет – надо немедля понизить температуру в духовой печи до минимального минимума, градусов до ста – ста двадцати. Не больше!
Не вместилось в 5000  символов

[lobo1]

И томить при такой температуре нашу бабку мы будем ТРИ ЧАСА.             
За это время тёртый картофель утратит воду – заменив её свиным жиром и впитав в себя вкус копченого сала и жареного лука; грудинка же ДОЙДЕТ до полной кондиции, заодно не дав бабке слишком подсушиться. Ну а кориандр добавит во всю эту музыку необходимый пряный привкус – в то же время, не забив собою все другие запахи этого блюда.             
По прошествии трех часов мы выключаем духовку – а затем, минут через десять, вынимаем из неё нашу бабку. Режем на части, перекладываем на тарелки дымящиеся ароматные куски, поливаем сметаной – и ставим на стол. Кушать подано!             
Может быть, кто-то скажет, что это блюдо – слишком жирное, тяжелое, и вообще - абсолютная антитеза «здоровому питанию», а посему подлежит безусловному проклятью всеми диетологами мира; может быть.             
Но его готовила моя бабушка – в те времена, когда я босоногим пацаном гонялся по деревенской улице, играя в партизан; его готовила моя прабабушка – когда мой отец таким же бесшабашным мальчишкой ловил в Соже вьюнов; и я очень надеюсь, что эту бабку будет готовить моя внучка – для своих детей.             
Потому что национальная кухня – это часть национальной культуры; и пока на белорусских кухнях будут печь бабку – мы будем оставаться белорусами!

[lobo1]

Мачанка – как её делают на Полесье (от Усовского)

Грешен – люблю готовить; причем готовить не разные ризотто, карпаччо и прочие фуа-гра (во-первых, не умею, во-вторых – ну нет в наших магазинах аутентичных продуктов! Не принято на белорусских сыродельных комбинатах производить пармезан и моцареллу, а на птичниках – выращивать гусей сугубо на печень), а блюда самой что ни на есть белорусской (причем не городской, а сугубо крестьянской) кухни.

Мачанку, например…

В чём особенность этого блюда? Его ВСЕГДА готовят на большое количество едоков – минимум на четверых; такая специфика, ничего не поделаешь! А почему мачанку нельзя приготовить на одного – вы поймете сами, после того, как прочтете текст до конца.

Как и всякая белорусская крестьянская еда, мачанка готовится из тех продуктов, которые всегда есть под рукой - свинины, картофеля и лука – плюс пшеничная мука, минимум специй и самые несложные кулинарные приёмы. Но, как и в случае с бабкой, «крестьянская» - отнюдь не означает «примитивная»! Она простая – но чертовски вкусная!

Итак, приступим.

Во-первых, берем кусок хорошей свиной грудинки (чтобы жира было в обрез), ребрышки и домашнюю колбасу – и по очереди обжариваем всю эту музыку на чугунной сковороде. Сначала кладём грудинку – так, чтобы вытопить из неё достаточно жирка, а сама грудинка чтоб покрылась аппетитной корочкой. Потом кладем рёбрышки, а через минут десять – колбасу, предварительно иголкой проколов в ней парочку отверстий (чтобы не лопнула в процессе готовки). Закрываем мясо крышкой и оставляем томиться на маленьком огне.

Пока мясо тушится – жарим драники: трем картошку, добавляем в неё яйцо, тертый лук, ложку муки, щепотку соли – и затем выпекаем тонкие прожаристые блины. Примерно по десятку на каждого едока – чтобы потом не воровать друг у друга….

Подымаем крышку над сковородой с мясом. Репером у нас в этом случае служит колбаса – как самое слабое звено. Если оная колбаса в достаточной степени ужарилась (уменьшилась в размерах и сменила цвет, приобретя коричневатую корочку) – значит, пора переходить к этапу создания соуса. Для этого мы засыпаем в сковороду рубленый лук (пару луковиц предварительно изрубив в клочья), пассируем его на свином жиру, добавляем чёрный молотый перец и толченые ядра кориандра. После того, как лук обжарится - высыпаем в сковороду три ложки пшеничной муки и все тщательно перемешиваем. Когда мука в достаточной степени обжарится – заливаем в сковороду с мясом ТЁПЛЫЙ мясной бульон – так, чтобы он покрыл куски грудинки, ребрышки и колбасу; по консистенции он должен напоминать сметану.

Тушим это дело десять-пятнадцать минут – в самом конце пробуя его «на соль». Если все в порядке – то сковороду с грудинкой, ребрышками и колбасой в густом луковом соусе ставим на стол.

Едят мачанку просто – каждый из едоков берет в руки драник, окунает (макает – отсюда и «мачанка») его в соус, и затем отправляет все, что удалось зачерпнуть, в рот. Некоторые особо ловкие мастера умудряются всего за пять-шесть подходов вытащить из сковороды всё мясо! Но обычно в нормальной семье такое «мастерство» не приветствуется, а «мастер», как правило, получает ложкой по лбу…

[lobo1]

Холодник по-брестски: легко и просто (от Александра Усовского)



Не знаю, как у вас – а у нас, на западных рубежах Отечества, вчера началась весна – солнца, правда, не густо, но ночная температура уже перевалила за нулевую отметку, а дневная смело подбирается к пятнадцати градусам. Следовательно – время переходить на летние блюда белорусской кухни, начать же, пожалуй, стоит с супов.

Каковых, правда, немного – но те, что есть, вполне дадут фору испанскому гаспаччо или русской окрошке. Впрочем, не будем голословны – начнем неспешный рассказ о холоднике.

Блюдо это, надо сказать, весьма немудрёное – впрочем, как и вся белорусская кухня; но в летнюю жару нет ничего вкуснее и полезнее доброй миски холодника!

Чтобы получить искомое блюдо – надо вначале создать его основу. В нашем случае основой является свекольный отвар – естественно, холодный. Для его получения мы вначале чистим свёклу, натираем её на тёрке, а затем бросаем в кипящую воду – тут же отправив туда же пару ложек уксуса (дабы отвар сохранил природный бордовый цвет). Через пятнадцать минут выключаем, солим и отправляем охлаждаться. На освободившуюся конфорку ставим вариться пару яиц.

Пока свекольный отвар доходит до нужной кондиции, а яйца варятся – мелко крошим свежий огурчик, пучок укропа, пучок зеленого лука, если нет противопоказаний – то режем на тонкие пластинки десяток редисок. Когда с зеленью будет покончено – такой же мелкой соломкой режем грамм двести хорошей вареной колбасы (не знаю, как у тебя, уважаемый читатель, но у нас «докторская» по сию пору делается из мяса – и посему в наш холодник мы крошим именно её).

Когда свекольный отвар дойдет до искомого температурного состояния – он должен быть чуть холоднее температуры в помещении, желательно последние минут десять подержать его в холодильнике – мы сгружаем в него мелко нарезанные огурцы, укроп, зеленый лук, редиску. Пробуем на кислотность, если вам покажется, что супчик недостаточно пикантный – можно добавить в него пару чайных ложек лимонного сока или стаканчик рассола из-под малосольных огурчиков. Когда желаемый уровень будет достигнут – в кастрюлю с супом уходит колбаса и мелко же изрубленное яйцо. Всё перемешивается, на несколько минут оставляется в покое – а затем холодник разливают по тарелкам. Ложка сметаны в каждую – и оп-ля! Кушать подано!

Но это ещё не всё. Холодник, конечно, блюдо замечательное, но настоящим шедевром белорусской кулинарии его делает дополнительная опция – а именно, отварной молодой картофель с маслом и укропом. Когда на столе рядом с миской отменного ярко-бордового холодника, декорированного островком снежно-белой сметаны, появляется тарелка с дымящейся молодой бульбой, щедро осыпанной мелко рубленным укропом, по которой расплывается золотистое сливочное масло – то сидящий за этим столом человек может смело утверждать, что жизнь удалась!

[ОГМ.]

Спасибо,буду иметь в виду.  
Да меня родители эксплуатируют на полную катушку. Тут уж не забалуешь,будешь варить,что сказали.

 Родители? Я так понимаю вам лет то еще совсем немного?